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Kann man Yale klonen?

Seit einer Woche zurück in Deutschland. Die Polizei ist auf einmal blau, die Menschen haben eine staatliche Identifikationsnummer verpasst bekommen und in meinem Heimatdorf ist ein weiteres Fachwerkhaus den plötzlichen Verputztod gestorben. 

Ansonsten alles beim Alten. Man gewöhnt sich erstaunlich schnell daran, vor dem Anfahren wieder die Kupplung statt der Bremse zu treten und bei Mini-Einkäufen die Kreditkarte stecken zu lassen. Was auch nach einer Woche noch fehlt: der amerikanische Optimismus, die Freundlichkeit im Alltag. 

Zwei Tage in Tübingen. Die Studium-generale-Vorlesung über Paul Celan ist gut, aber ungewohnt. Vorn im Hörsaal steht kein amerikanischer Professor, der seine künftigen Kollegen unterhalten will, sondern ein deutscher Ordinarius, der mit Todernst doziert. 

Abends vor der Neuen Aula für einen Augenblick der Gedanke: Könnte man eine Uni wie Tübingen eigentlich zum deutschen Yale verwandeln? Die Voraussetzungen stimmen: Tradition, große Namen wie Hans Küng und Walter Jens, Nobelpreise, eine gute Bibliothek – alles ist da. Was noch fehlt: die Studentenzahl halbieren, die Zahl der Professuren verfünffachen, die Mittel der Bibliothek verdoppeln, für alle Bachelor-Studenten residential colleges bauen (mit dem Tübinger Stift gibt es ja schon ein hausgemachtes Vorbild) und einige Rieseninvestitionen mehr. 

Kurzes Gedankenexperiment: Dieser Vorschlag geht in den Haushaltsausschuss des Landtages.

Nein, Yale kann man nicht klonen.

Reisewarnung

Letzte Station: Los Angeles. Die zweitgrößte Stadt der USA ist gewöhnungsbedürftig. Es gibt kein Zentrum, stattdessen liegen Strand, Downtown, Museumsviertel und Stadtpark jeweils Kilometer voneinander entfernt. 

Was die Sache nicht einfacher macht: Los Angeles ist eine einzige Verkehrskatastrophe. Die Straßen wirken noch voller und der Fahrstil noch ruppiger vor als in New York. Um den Mietwagen am zehn Kilometer entfernten Flughafen abzugeben, brauche ich vom Hotel aus fast eine Stunde – und das nach der rushhour. 

Die U-Bahn von LA ist zwar schick und schnell, hat aber ein großes Problem: Es gibt sie kaum. Los Angeles besitzt gerade einmal vier U-Bahn-Linien – das ist eine weniger als Nürnberg. Folglich fährt man Bus und steht im Dauerstau.

Was sieht man also von Los Angeles, wenn nicht die Inneneinrichtung eines Busses? Zum Beispiel das County Museum of Art. Auf den ersten Blick die übliche Sammlung jedes amerikanischen Kunstmuseums, das etwas auf sich hält: Rubens, Monet, Picasso, Pollock. Großartige Bilder – wäre die Zusammenstellung bloß nicht so berechenbar. Es ist, als dürfte man den ganzen Tag über nur Greatest-Hit-Alben hören. Neben den üblichen Verdächtigen gibt es im County Museum aber auch die Baumwollpflücker von Winslow Homer und René Magrittes berühmte (Nicht-)Pfeife. Außerdem eine exzellente Sammlung aus der Weimarer Republik samt Wahlplakaten und Fritz-Lang-Filmen. 

Sehenswert auch das Getty Center, ein Kunstzentrum aus den neunziger Jahren, hoch auf einem Berg über der Stadt mit Blick auf Pazifik, Wolkenkratzer und den Stau auf der zehnspurigen Autobahn 405. 

Alles in allem ist Los Angeles keine langweilige Stadt, aber nicht annähernd so spannend wie Kaliforniens zweite Metropole. Reiseempfehlung: ein Tag Los Angeles, eine Woche San Francisco.

Im County Museum von Los Angeles ist übrigens derzeit die Fußball-Installation Deep Play von Harun Farocki zu sehen.

Vor anderthalb Jahren habe ich mir Farockis Installation noch auf der Documenta 12 in Kassel angeschaut. Hessen rückt näher.

Die letzten Serpentinen

Von San Francisco nach Los Angeles. Erster Abstecher nach Palo Alto, wo der mickrige Beginn einer Boomregion zu sehen ist: die kleine Holzgarage, in der zwei Tüftler die Geschichte von Hewlett-Packard begannen – und damit die Geschichte des Silicon Valley. Keine zehn Minuten Autofahrt entfernt steht die Firmenzentrale des Informationsriesen Google. Vor dem Haupteingang parkt ein fahrender Friseurladen. Google nimmt seinen Mitarbeitern offensichtlich jede noch so kleine Last des Alltags ab. 

Nicht weit entfernt die Firmensitze von Apple und Intel – beide architektonisch enttäuschend. Da macht der Rundbau des schwäbischen Computerhändlers Datagroup an der Bundesstraße 27 bei Pliezhausen-Gniebel noch mehr her.

So malerisch wie in jedem Kalifornien-Reiseführer versprochen, windet sich der Highway 1 an der Pazifikküste entlang. Tolle Blicke auf den Ozean und Kurven, die man nur im ersten Gang fahren kann. Enttäuschend hingegen Carmel-by-the-Sea, angeblich ein Künstlerdorf, tatsächlich aber wohl eher eine Schicki-Micki-Siedlung mit einigen geschmacklosen Galerien. Zumindest einen schönen Strand hat der Ort. 

Rund 150 Kilometer südlich liegt Hearst Castle, die pseudoeuropäische Traumburg des Zeitungsverlegers William Randolph Hearst. Das waren noch Zeiten, als sich Zeitungsverleger solche Paläste bauen konnten. Hearst ist 1951 gestorben.

Anständige Journalisten

Heute in der New York Times:

Präsident Bush hat am Montag sein nach eigenen Worten „ultimatives Entlassungsgespräch“ geführt und ist in der letzten Pressekonferenz seiner Präsidentschaft dem Vorwurf entgegengetreten, seine Handlungen seien schädlich gewesen für das moralische Ansehen der Nation [...] Zum letzten Mal hatte Bush zuvor in Bagdad auf Fragen von Journalisten geantwortet. Damals hatte ein irakischer Journalist für internationale Schlagzeilen gesorgt, als er einen Schuh auf Bush geworfen hatte. Die Pressekonferenz am Montag umfasste nur Fragen, keine Schuhe [...]

Ein Land für sich

Vielleicht braucht jede schöne Stadt einen hässlichen Ort, an dem sich der schlechte Teil des Tourismus austoben kann, damit sie in den übrigen Vierteln ihren Charakter bewahren kann. San Franciscos hässlicher Ort ist der Fisherman’s Warf, ein Hafenimitat zur Touristenbespaßung und -abzocke. Der Warf ist so schrecklich, dass die restliche Stadt eigentlich großartig sein müsste. Und sie ist es.

San Francisco ist vor allem kunterbunt. Da gibt es das Latino-Viertel The Mission, in dessen Restaurant Taqueria Cancun sich die jeunesse dorée trifft, um die besten Burritos der Stadt zu essen. Da gibt es das erstaunlich große und erstaunlich schöne Hochhausviertel im Financial District. Das Schwulenviertel The Castro, in dem Harvey Milk vor rund 40 Jahren als erster homosexueller Politiker der USA in ein wichtiges Amt gewählt wurde. Das UN-Denkmal nahe dem pompösen Rathaus – die Charta der Vereinten Nationen wurde 1945 in San Francisco unterzeichnet –, an dem nur Obdachlose sitzen. Und nebenan das malerische Reichenviertel Pacific Heights mit einem noblen deutschen Generalkonsulat.

Der Eindruck auf der Straße: Verglichen mit den Metropolen der Ostküste ist San Francisco wärmer, entspannter, jünger, linker.

Wer sich als Besucher San Franciscos unamerikanisch verhält, kann sogar die bekanntesten Touristenattraktionen genießen. Zum Beispiel das Auto stehen lassen und mit dem Fahrrad über die Golden Gate Bridge fahren. Spät ins Bett gehen und abends im leer gewordenen Cable Car über die Hügel der Stadt fahren. Früh am Morgen aufstehen und den Blick genießen vom noch kaum besuchten Alamo Square auf die Stadtvillen im viktorianischen Stil, hinter denen sich die Skyline des Bankenviertels erhebt.

Ich sehe San Francisco zu einer Zeit, in der sich alte Wunden gerade wieder öffnen. Vor wenigen Tagen kam es zu Straßenschlachten, nachdem ein Polizist einen Schwarzen erschossen hatte, der unbewaffnet auf einem Bahnsteig lag. Im plüschigen Kino des Schwulenviertels The Castro läuft demnächst der Film über Harvey Milk an, über den Erfolg und schließlich die Ermordung des homosexuellen Politikers. Und es gibt neue Konflikte zwischen Bevölkerungsgruppen. Während ich über die Golden Gate Bridge fahre, demonstrieren vor dem Rathaus Israelis und Palästinenser.

Im Caffe Trieste erzählt uns ein Stammgast eine Mischung aus kruden Verschwörungstheorien und interessanten Erfahrungen in San Francisco. „Diese Stadt ist ein Land für sich“, sagt der vielleicht 60-Jährige beim Espresso. „Wenn die Polizei auf einen Kriminellen stößt, der anderswo mit Haftbefehl gesucht wird, lässt sie ihn meistens laufen. Das ist ja nicht unsere Angelegenheit.“ San Francisco sei die liberalste Stadt der USA – und zugleich so diskriminierend wie keine andere Metropole Amerikas. „Wir haben hier viele Minderheiten, aber jede Gruppe zieht sich vollkommen in ihr eigenes Viertel zurück. Hier sind wir zum Beispiel in Little Italy. Schau dich um – siehst du hier einen einzigen Schwarzen?“ Nein.

Kulturschock

Am Freitagmorgen noch durch das verschneite Yosemite Valley zum Grantifelsen El Capitan gewandert, am Nachmittag schon in San Francisco. Nach fünf Tagen in der Provinz zurück im modernen Amerika. Wieder New York Times lesen. Mittagspause zwischen einem Kaffeehaus von Starbucks und einem Öko-Supermarkt von Wholefoods. 

Gerade einmal 200 Kilometer im Auto gefahren und schon in einer anderen Welt angekommen.

An solchen Tagen kann man ermessen, wie tief der Riss tatsächlich ist, der durch die amerikanische Gesellschaft geht. Der Riss zwischen den Naturburschen und Waffenbesitzern aus der fly-over zone und den Fans der liberal media elite an den Küsten. 

Die USA sind tatsächlich das Land der Gegensätze: Die Großstädte mondäner als Berlin, die Siedlungen auf dem flachen Land provinzieller als das kleinste Dorf auf der Schwäbischen Alb.

Das schönste Tal

Ein ruhiger Tag im Yosemite National Park. Mit dem Bus auf mehr als 2000 Meter Höhe in das Haupttal. Wäre das Wort nicht so abgenutzt, müsste man den Anblick majestätisch nennen. Mächtige Berge an allen Seiten, weite Schneefelder, glasklares Wasser im Merced River, ein mehr als 700 Meter hoher Wasserfall. Schöner kann ein Tal nicht sein. 

Im ganzen Yosemite Valley ein Harzgeruch, als habe man gerade einen Weihnachtsbaum aus dem Wald geholt und im Auto die Heizung aufgedreht. 

Wieder unverschämtes Glück mit dem Wetter: nicht zu kalt, blauer Himmel, weite Sicht. Und am Abend geht über der Bergkuppe des North Dome der Vollmond auf.

Im Tal des Todes

Nach Hunderten Kilometern durch die Wüste von Arizona und Nevada am Dienstag zurück nach Kalifornien, in die heißeste Wüste der USA, das Death Valley. Tatsächlich ist das Tal des Todes noch trockener, noch wärmer (selbst im Januar sind es 20 Grad) und noch lebensfeindlicher als die Wüsten ringsum. Aber auch schöner. An der Artist’s Palette färben Mineralien die Berge in Pastelltönen; am Devil’s Golfcourse wird der Boden von bizarren Salzkristallen geformt; im engen Mosaik Canyon fühlt man sich wie im Western kurz vor dem Indianerüberfall.

Was man zuvor auch alles über Wüsten gelesen hat – der Eindruck im Death Valley ist überwältigend. Selbst im Januar, dem kältesten Monat im Tal des Todes, kommt man ins Schwitzen. Der Boden macht das Laufen fast unmöglich, mal mit spitzen Steinen, mal mit feinkörnigem Sand. Eine riesige Freude, am Abend die Oase Furnace Creek mit ihren Palmen zu sehen – das erste Grün des Tages.

Das Death Valley ist schön und gefährlich zugleich. Was sollte in der Wüste auf keinen Fall passieren? Ein platter Reifen. So geschehen am Mittwoch um 14 Uhr. Mit dem Ersatzreifen 70 Kilometer bis zur nächsten Werkstatt geschlichen. In Lone Pine, einem kleinen Städtchen am Wüstenrand, das nach zwei Tagen im Death Valley wie eine Metropole wirkt, einen Automechaniker gefunden. In 15 Minuten ist der Reifen auf wundersame Weise mit antiken Werkzeugen repariert. Es kann weitergehen in das 550 Kilometer entfernte Merced am Fuß des Yosemite National Park.

Ein surrealer Tag. Erst der Reifenplatzer in der Wüste. Dann auf dem Weg nach Lone Pine Kampfflugzeuge von einem nahen Militärgelände im Tiefflug über dem Auto. Schließlich auf dem Weg nach Merced in der Sierra Nevada plötzlich undurchdringlicher Nebel auf der Autobahn, der so schnell wieder verschwindet wie er gekommen ist. Zeit für einen ruhigeren Tag.

Reisegruppe

Durch den Südwesten der USA mit vier Kommilitonen aus Yale: Matthias (Heimatuni Freiburg), Marc (Paris), Manuel (Tübingen) und Charlotte (Paris). Zu sehen am Devil’s Golf Course im Tal des Todes.

Las Vegas

Am Montagabend zurück nach Las Vegas, wieder sechs Stunden durch die Wüste. Hinter einem Berg taucht plötzlich die Stadt auf, ein greller Lichtstreifen nach der Dunkelheit der letzten Kilometer. In Las Vegas ist erlaubt, was in US-Städten eigentlich verboten ist: öffentlich Alkohol trinken, in Gebäuden rauchen, Glücksspiel, Prostitution.



Auf dem Strip, der palmengesäumten Hauptstraße von Las Vegas, reiht sich ein Kasino an das nächste. In den riesigen Gebäuden stecken neben dem eigentlichen Kasino noch Hotels, Restaurants, Einkaufsläden und Hochzeitskapellen. Das Herz aber sind die Pokerrunden und Roulettetische. Traurig die Menschen vor den einarmigen Banditen: Joe Sixpacks und Hockeymoms in allen Verwahrlosungsstufen der Spielsucht. Ihre Getränke werden von kaum bekleideten Serviererinnen an die Spielautomaten gebracht.

Am Eingang des Strip stehen mexikanische Einwanderer auf dem Bürgersteig und preisen für einen mickrigen Lohn Bordelle an. Den Passanten drücken sie Fotos von Prostituierten in die Hand. An der nächsten Ampel sammeln sich die weggeworfenen Zettel auf dem Asphalt.

Grand Canyon

Hier gibt es die Fotos im Großformat.

Durch die Wüste

Am Sonntag sechs Stunden im Auto durch die Wüste, von Las Vegas zum Grand Canyon. Sechs Stunden im Nichts. Neben der Autobahn läuft eine Stromleitung entlang, ansonsten ahnt man kaum, dass es Menschen auf der Erde gibt. Nur Sand, rote Felsen, Gras und Büsche.



Alle 30 Minuten erinnert eine Siedlung schwach an die Zivilisation. Orte wie Ash Fork und Kingman, Karikaturen einer amerikanischen Stadt. Tankstellen, Fast-Food-Restaurants, Motels, einige klapprige Wohnhäuser. Das war es.





In der Wüste von Arizona fährt man nicht Auto, man cruist. Eine schnurgerade Autobahn, fast kein Verkehr. Da reicht eine Hand am Lenkrad. Die Füße braucht man meistens gar nicht, weil der Tempomat die Höchstgeschwindigkeit von 120 Stundenkilometern hält. Gelegenheit zum Panoramablick auf die Lucky-Luke-Landschaft.

Erst im Dunkeln Ankunft am Südrand des Grand Canyon. Nachts noch einmal an die Schlucht gelaufen. Der Mond leuchtet die Nordseite sanft aus. Der Himmel ein Farbverlauf von Dunkelblau nach Schwarz. Hunderte Sterne zu sehen; je länger man nach oben schaut, desto mehr werden es. Vollkommene Stille.

Vor nicht einmal zwei Wochen auf der Spitze des Rockefeller Center in New York. Das Lichtermeer von Manhattan bei Nacht. Reklameleuchten, Scheinwerfer, Autolichter. Am Himmel kaum ein Stern auszumachen. Fröhlicher Lärm von Menschen aus aller Welt, den man noch 72 Stockwerke über dem Grund hört.

Zwei Momente, wie sie unterschiedlicher nicht seien können. Aber beide so erhaben, dass man sich fast schämt für die eigene Rührung.

Über den Wolken

Am Samstag Flug quer über die USA, von New York nach Los Angeles. Beim Start ein vorerst letzter Blick auf Manhattan: die langen Avenues, die Wolkenkratzer, der Central Park. Nach wenigen Minuten verschwindet die dicht besiedelte Ostküste aus dem Blick.

Während der nächsten sechs Stunden Flug sieht man Berge (Appalachen, Rockie Mountains), Wüste (in Utah und Arizona) und endlose Felder (so ziemlich überall sonst). Kurz gesagt: die fly-over zone. Faszinierend der Blick auf Kansas. Dort haben die Landwirte mit ihren Feldern riesige Vierecke und Kreise auf den Boden gemalt, die sich im Januar in tausend Brauntönen aneinanderreihen. Kunst aus Zufall.

Die letzten Minuten über den Vororten von Los Angeles, die zu einer einzigen Megastadt zusammengewachsen sind. Im Schachbrettmuster reihen sich die Einfamilienhäuser aneinander. Block um Block. Hunderte Blocks, Tausende Blocks. Fast enttäuschend danach der Blick auf das kleine Hochhausviertel von Los Angeles.

Während des Fluges über die USA nebenher eine halbe Packung Nürnberger Spekulatius gegessen, die noch von einem Weihnachtspaket übrig war, und im Bordfernsehen auf CNN verfolgt, wie israelische Soldaten in den Gazastreifen einmarschieren.

Winter im Nordosten

Zwei Wochen in den Metropolen der Ostküste sind vorüber. Das Programm: New York, Washington, Philadelphia, Boston.

Top:

• Nach all dem blinkenden Kitsch in New Haven endlich einmal schöne Weihnachtsdekoration. Meine Favoriten: die elegante Kulturabteilung der französischen Botschaft an der Fifth Avenue in New York und das stilsichere Thomas Bond House in Philadelphia.
  
• Das Nationalarchiv in Washington. In der Dauerausstellung zu sehen: die Originale von Magna Carta, amerikanischer Unabhängigkeitserklärung, US-Verfassung und Bill of Rights. So viele übertriebene Propagandafilme kann man gar nicht gesehen haben, dass man beim Blick auf diese Dokumente nicht begeistert ist von Amerika.
  
• Abends auf der National Mall in Washington am Reflecting Pool entlang gelaufen, immer weiter auf das Lincoln Memorial zu. Erst nach diesem Erlebnis weiß man, wie großartig das New-Yorker-Cover nach dem Wahlerfolg des Lincoln-Fans Obama eigentlich war.
  

Flop:

• Der Brickskeller in Washington, angeblich die Kneipe mit der größten Bierauswahl der Welt. Eigener Versuch mit niederschmetterndem Ergebnis: Jever ist nicht vorrätig, Paulaner steht auch nur zum Schein auf der Karte. Immerhin kann man ein Pilsner Urquell bekommen. Aber das schmeckt nur noch goal*.
  
• Der Winter ist im Nordosten der USA kalt. Richtig kalt. Und in den Hochhausschluchten von New York elend kalt.
  

* (oberhessisches Adjektiv, bezeichnet den faden Geschmack eines Bieres, das während der Lagerung mehrmals warm und kalt geworden ist)

Interessante Kombinationen

• Die Independence Hall in Philadelphia sehen, in der die Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet wurde, und am nächsten Tag das vergilbte Originaldokument im Nationalarchiv in Washington zu entziffern versuchen.
• In Philadelphia nachmittags die Liberty Bell, das Symbol der freiheitlichen USA, besichtigen und abends in „Milk“ gehen, einen neuen Kinofilm über den ersten erfolgreichen, aber schließlich ermordeten schwulen Politiker Amerikas.
• In Washington vormittags die Weltkriegs-Bomber im Air and Space Museum sehen und nachmittags in der National Galery of Art auf Anselm Kiefers Skulptur „Angel of History“ stoßen. 

Eine unmögliche Zeitschrift

Diese Zeitschrift macht alles falsch. Sie bringt furchtbar lange Texte über entlegene Themen, gern über die Innenpolitik afrikanischer Kleinstaaten. Es gibt überhaupt keine Fotos. In den Textwüsten verstecken sich stattdessen Karikaturen, die mit den Artikel nichts zu tun haben. Das Magazin beginnt nicht mit einer atemberaubenden Bildstrecke, sondern mit klein gedruckten Kulturterminen. 

Und doch ist der New Yorker die beste Zeitschrift der Welt. Man muss sich nur die aktuelle Weihnachtsausgabe ansehen. Ein großartiges Cover mit dem Gemäde „Minimal Christmas“ von Bob Staake im Stil Piet Mondrians. 

Im Innenteil ein bissiger Politik-Kommentar von Hendrik Hertzberg, einfallsreiche Feuilletons wie Lauren Collins Notizen zur Einkaufstauschenmode in der Wirtschaftskrise, großartige Kurzgeschichten wie „Another Manhattan“ von Donald Antrim. 

Was will man mehr?

Museumstour durch New York

Reizüberflutung und Bildungsüberforderung – das Metropolitan Museum of Art in New York ist der amerikanische Louvre. Eine riesige Sammlung fantastischer Kunst, aber leider unübersehbar, von chinesischen Vasen über einen ägyptischen Tempel und deutsche Gemälde des Mittelalters bis zu Werken Andy Warhols. Wer soll das alles einordnen können? Wahrscheinlich kann es niemand, aber das ist auch nicht nötig. Es genügt schon, vor Pieter Brueghels Ernte-Bild oder Arnold Böcklins „Toteninsel“ im Original zu sehen und einfach nur zu staunen.

Dem Met gegenüber steht an der Fifth Avenue die Neue Galerie, eine Sammlung deutscher und österreichischer Kunst aus der Zeit um 1900. So nah sich die Museen geographisch sind, so stark unterscheiden sie sich inhaltlich. Das Met wirkt riesig und überladen, bei der kleinen Neuen Galerie scheint alles aus einem Guss zu sein. Das Gebäude, die Möbel, das Grafikdesign – alles passt perfekt zusammen. Im Moment kommt noch eine düstere, aber faszinierende Sonderausstellung über Alfred Kubin hinzu.

Das Museum of Modern Art gilt offensichtlich als touristisches Muss in New York. Durch die fünf Stockwerke drängen sich jedenfalls riesige Menschenmassen – im schlimmsten Fall kaugummiblasenerzeugend, einhändig videofilmend und handykamerknipsend. Vielleicht sollten sich die Kunstwerke an Bertolt Brecht halten, das Museum auflösen und neue Besucher wählen. Bis dahin muss man eben den Standplatz gegen die strömenden Massen verteidigen – etwa vor Matisses „Tanz“ und den „Campbell’s Soup Cans“ von Andy Warhol. Großartig auch Vincent van Goghs „Nachtcafé“, dem ich hinterher reisen musste – als Leihgabe der Yale University Art Gallery hängt das Gemäde derzeit im Moma.

Letzte Station: das Guggenheim Museum. Ein wunderschöner weißer Bau an der Fifth Avenue, der sich reichstagskuppelmäßig in Spiralen nach oben windet. Aber leider auch ein Gebäude, das sich selbst zu wichtig nimmt und an jeder Stelle ruft: Bewundere mich! Die eigentliche Ausstellung droht dabei unterzugehen. Schade, sind doch gerade die genuin amerikanischen Fotografien von Catherine Opie sehenswert.

Lesebefehl

Journalismus ist Literatur in Eile. 

Matthew Arnold

Zwei großartige Texte aus dem Kurzzeit-Archiv, einer sehr altmodisch und einer sehr modern:

Tina Feihelmann schreibt in der Wochenzeitung Freitag über Otto Kuhl und den Berliner Bahnhof Ostkreuz. 

Einmal, als der Kaiser durch Berlin fuhr und eine begeisterte Menge jubelnd ihre Hüte in die Luft warf, schleuderte Otto Kuhl seinen alten, verschlissenen von sich, um, einen neuen, viel schöneren wieder aufzufangen. So zumindest erzählte er es. „Dit System zwingt dir dazu“, setzte er sich sogleich ins Recht. (...)

Kuhl war weit über 90 Jahre alt und hatte sämtliche seiner Verwandten und Bekannten überlebt. (...) Um hin und wieder unter Menschen zu kommen, hatte Kuhl es sich zur Gewohnheit gemacht, an sonnigen Tagen zum nahe gelegenen S-Bahnhof Ostkreuz zu wandern und sich dort auf eine Bank zu setzen. Anfangs verstand ich nicht, weshalb er gerade das Ostkreuz so liebte, denn es war alles andere als ein schöner, beschaulicher Ort. Es war ein staubgrauer, zugiger Bahnhof, von Tauben und Menschen bevölkert, die scheinbar sinnlos in der Gegend herum liefen. Überhaupt sah der S-Bahnhof Ostkreuz so aus, als sei er ohne Sinn und Verstand gebaut. Ein Gleis, das auf hohen Stelzen im schiefen Winkel quer über die Anlage führte, war nur von einer Seite zu erreichen, weil es auf der anderen einfach keinen Bahnsteig gab. Und die Züge Richtung Zoo fuhren mal an diesem, mal an einem anderen Bahnsteig, so dass man immer am falschen Bahnsteig stand und seine Bahn davon fahren sah. [Kompletter Text]

Zeitsprung. Die FAZ lässt Internetnutzer die virtuelle Identität von Lisa Rank porträtieren.

Irgendwann haben wir gemailt, und ich hab’, wie man das so macht, die ganzen Seiten nach ihr abgesucht, Myspace, Facebook, Xing, Flickr, Twitter. Da war sie überall, und ich bin da auch. Ich hab’ auf diesen Seiten ja die Chance, als verschiedene Personen wahrgenommen zu werden. Ich kann auf jeder etwas anderes von mir zeigen, ohne dass ich offenbaren muss, wer ich bin.
Ich glaube, dass auf die Art eine Identität entsteht, die keinen Kern mehr hat, sondern sich aus verschiedenen Seiten zusammensetzt, die ich verändern kann, wenn etwas sich bei mir verändert. (...) Ich bin oft im Netz. Eigentlich bin ich nie draußen. Das ist wie Atmen, und wenn ich mich auf diesen Plattformen anmelde und sehe, wer alles online ist, dann habe ich ein Gefühl, als schließe ich mich an den Bewusstseinsstrom dieser ganzen Leute an. [Kompletter Text]

Zwei Schläfer

In der Skulpturenhalle des Metropolitan Museum of Art in New York.

Ein Foto aus der Handykamera-Serie.