Gustav

Keine drei Wochen sind vergangen, seit ich in New Orleans war, an der St. Charles Avenue einen Cocktail getrunken habe, am InterContinental Hotel vorbeigelaufen bin, im Café du Monde auf dem Jackson-Platz gesessen habe. Und jetzt?

Die St. Charles Avenue, eine Verkehrsader durch das Wohnviertel Garden District, war am Samstagabend verlassen. Soldaten patrouillierten die Straße und trafen auf nur wenige Besucher des Southern-Decadence-Festivals, das gewöhnlich Tausende Schwule und Lesben anzieht. Auch der Jackson-Platz, an normalen Tagen voller Pferdekutschen und Straßenkünstler, war am Samstagabend verlassen, von einigen Wahrsagern und Obdachlosen abgesehen. Private Sicherheitskräfte mit Splitterwesten und Maschinenpistolen beschützten das InterContinental Hotel, das sich darauf vorbereitete, alle Gäste zu evakuieren und am Sonntagmorgen die Tore zu schließen.
Washington Post vom 31. August, Seite 1

Streiflichter

Diese NYT-Persiflage einer Politikerrede ist sehr gut und sehr boshaft. Diese New-Yorker-Persiflage ist noch besser und noch boshafter.

Invasion

Die Erstsemester kommen und New Haven steht Kopf. Rund 1300 freshmen beziehen heute ihre colleges, die sich alle in der Altstadt ballen. Das Ergebnis: Stau auf allen Straßen im Zentrum, Gedrängel auf dem Bürgersteig, Gewusel auf dem Campus. Alles rennet, rettet, flüchtet. Die graduate students haben sich zumeist in die Bibliotheken geflüchtet. (Ich sitze gerade in der Sterling Memorial Library, doch selbst durch die Lesesäle ziehen lärmende Banden von freshmen und ihren Eltern.)

Erstaunlich, wie stolz und selbstbewusst die Erstsemester in New Haven auftreten, noch ehe sie ihre erste Vorlesung besucht haben. Ein Foto aus den Yale Daily News:

Eigentlich freut man sich so doch über ein gutes Zeugnis – und nicht, ehe die Arbeit überhaupt begonnen hat.

Nichtsoeilmeldung

Eben auf Spiegel Online (habe meine Startseite noch nicht umgestellt):

+++ EILMELDUNG +++
McCain ernennt Alaskas Gouverneurin Palin zur Vizekandidatin

Das ist doch mal eine Überraschung. Schnell bei der New York Times nachschauen:

McCain Chooses Palin as Running Mate
28 minutes ago

Wie lange ist eine Meldung im Internet-Zeitalter eigentlich noch eine Eilmeldung?

Welcome to Yale

Immatrikulationsfeier an der Graduiertenschule. Eine große Vorstellung. Viele Kommilitonen aus den USA haben ihre gesamte Familie mitgebracht. Der Tag beginnt um 8.30 Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück im courtyard, der verblüffend an den Innenhof von Hogwarts erinnert, wie man ihn aus den Harry-Potter-Filmen kennt. Das Frühstück ist für amerikanische Verhältnisse opulent. Es gibt sogar Obst und guten Kaffee. Man isst freilich – wie auch in amerikanischen Hotels – von Plastiktellern. Um 9.15 Uhr wird das Buffet abgeräumt; eine Mitarbeiterin der Uni-Verwaltung stellt Studenten und Gäste in einer langen Reihe auf. Auszug in Richtung Sprague Hall – vorbei an der Juristenbibliothek, in der sich einst Bill und Hillary Clinton kennengelernt haben.

In der Sprague Hall die eigentliche Immatrikulationsfeier. Rund 400 neue graduate students aus mehr als 50 Ländern stehen auf, als das Professorenkollegium in wehenden Talaren in den Saal einzieht. Fast wie in der Kirche. Uni-Präsident Richard Levin und der Chef der Graduiertenschule, Jon Butler, halten die Festreden. Zwei amerikanische Professoren wie aus dem Bilderbuch: Renommiert in ihrer Disziplin, jovial im Umgangston, ohne Scheu vor pathetischen Reden.

Diaschau: Immatrikulationsfeier

Um 10.30 setzt sich der Festzug wieder in Bewegung – diesmal zur Amtsvilla von Richard Levin. Auf dem Weg zum Uni-Präsidenten sperren Polizisten die Straße ab. Im Garten der Präsidenten-Villa begrüßen Levin und Butler jeden neuen Studenten mit Handschlag. Eintrag in das Matrikelbuch. Nach einem kurzen Imbiss im penibel gepflegten Garten zurück in die Graduiertenschule. Picknick im Hogwarts-Hof. Anschließend Einführung in die Uni-Strukturen. Noch komplizierter als in Tübingen. Knochtrockene Referate. Wenigstens ist der Raum schön mit Holz getäfelt.

Nachmittags eine Informationsmesse im Innenhof: Studentengruppen stellen sich vor. Es gibt einen Uni-Bauernhof, mindestens zehn Chöre, eine Initiative für sicheres Autofahren, einen Verband der chinesischen Studenten, einen Shabbat-Kreis für Graduierte. Am Abend noch eine Theateraufführung im Stadtpark. Gleich starten die Busse.

Amerikas erster Spion

Eine nette Geschichte aus der Stadtführung. Auf dem Old Campus erinnert eine Statue an Amerikas ersten Spion, den Yale-Absolventen Nathan Hale. Im Sommer 1776 sollte Hale im Auftrag George Washingtons die Stellungen der Engländer auskundschaften. Voller Stolz erzählte Hale in der nächstgelegenen Kneipe von seinem Spezialauftrag. Unglücklicherweise war sein Sitznachbar ein englischer Zivilpolizist. Hale wurde auf der Stelle festgenommen und wenig später hingerichtet. Trotz seiner vollkommenen Erfolglosigkeit als Spion wurde der Yale-Absolvent ein amerikanisches Idol – wegen seiner letzten Worte: „Ich bereue allein, dass ich nur ein einziges Leben für mein Land geben kann.“

Mehr als 100 Jahre später interessierte sich die CIA für die Statue des ersten US-Spions auf dem Old Campus. Der Yale-Präsident wollte das Denkmal jedoch nicht verkaufen; auch einen Abguss erlaubte er nicht. Aus Furcht vor einer geheimen Kopie ließ er jeden Abend die Tore des Old Campus verschließen. Die CIA verschaffte sich dennoch Zutritt und weihte wenige Monate später vor ihrem Hauptsitz eine Hale-Statue ein – einen genauen Abguss des Yale-Exemplars.

Lux et Veritas

Seit Freitag an der Yale University in New Haven, Connecticut. Der erste Eindruck erschlagend. Ein riesiger Campus, alte Bäume, mächtige Neogotik, akademische Ehrfurcht. Das Uni-Motto: Lux et Veritas – Licht und Wahrheit. In den ersten Tagen läuft man als neuer Student wie ein Tourist durch die Gemäuer und fragt sich: Hierzu soll ich jetzt wirklich gehören?

Das Fremdeln nimmt von Tag zu Tag ab. Wahrscheinlich, weil ich inzwischen formal ein echter Yalie geworden bin – mit Studentenausweis und E-Mail-Adresse. Mehr noch, weil man schnell Anschluss findet. Jeden Tag stehen mindestens drei Einführungsangebote wie Bibliotheksführung oder Uni-Gottesdienst auf der Agenda.

Die erste Nacht an der Elite-Universität habe ich auf dem Fußboden geschlafen. Aus den vollmundigen Versprechungen der Austauschbetreuer, sich um eine vorübergehende Bleibe zu kümmern, wurde nämlich nichts. Merke: „Ich kümmere mich darum“ ist in Amerika mitunter nur eine Erklärung guten Willens.

Für die erste Nacht kam ich in einer Spontan-WG mit zwei weiteren Exil-Tübingern unter; am Wochenende konnte ich schon meine Wohnung im Studentenviertel East Rock beziehen. Craigslist sei gelobt! Seit Samstag habe ich nun eine Matratze, seit einem Ikea-Ausflug am Sonntag („Ladenschlussgesetz“ ist ein deutsches Wort) sogar eine Bettdecke. Es geht voran.

L’instant décisif

100. Geburtstag des großen Henri Cartier-Bresson. Eine Auswahl seiner Fotografien – auch aus den USA – findet sich auf der Homepage der Fotoagentur Magnum.

We the People

In Philadelphia, Ende des 18. Jahrhunderts größte Stadt und Hauptstadt der USA. Geblieben ist aus dieser Zeit ein Stadtzentrum, das auf winziger Fläche eine überwältigende Geschichte bietet. In zehn Minuten passiert man zu Fuß die Freiheitsglocke (von Amerikanern mit beinahe religiöser Inbrunst verehrt), die ehemaligen Gebäude des Verfassungsgerichts und des Kongresses, den zeitweiligen Sitz des US-Präsidenten und die Liberty Hall mit einem Denkmal George Washingtons.



In diesem Backsteinhaus wurden die Unabhängigkeitserklärung (zuvor in Monticello entworfen) und die Verfassung der USA verabschiedet. Der Plenarsaal ist mit einigen Originalstücken und viel Tand rekonstruiert.



Aber so sehr der fahrlässige Umgang des National Park Service mit historischen Stätten auch ärgert – erhebend ist es schon, in dem Saal zu stehen, in dem die US-Verfassung verabschiedet wurde.

We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.

Gar nicht historisch, sondern ganz modern angelegt ist das Projekt Philadelphia Wireless: Die gesamte Stadt soll kostenlos über ein riesiges Funknetzwerk Internetzugang erhalten. Bei meinem Test kamen freilich Erinnerungen hoch – ein solches Schneckentempo kannte ich noch von alten 33.6er-Modems. Es fehlte nur das lustige Fauchen und Krachen beim Einwählen.

Southern Discomfort

Ehe ich morgen die Mason-Dixon-Linie überquere und in die Nordstaaten fahre, noch rasch zwei Lesetipps zum Süden der USA. Wobei es den ersten Artikel im Internet genau genommen nur zu hören gibt, jedenfalls wenn man kein Geld ausgeben will: Jürgen Schäfers Geo-Reportage „Aus der Traum“ (aus der Liste das sechste Audio auswählen) über die gespaltene Gesellschaft in den Südstaaten. Die zweite Empfehlung: Der Pariser Newsweek-Korrespondent Christopher Dickey ist kürzlich in seine Südstaaten-Heimat gereist und hat eine Titelgeschichte über den „Southern Discomfort“ verfasst.

In den Bergen

Nach all den Museen der vergangenen Tage ein Ausflug in die Natur. Rund 170 Kilometer auf dem Skyline Drive über die Gipfel des Shenandoah National Park im Westen Virginias. 

Mit jedem Kilometer Abstand von der Autobahn wird die Luft klarer und kälter. Klimaanlage aus, Fenster runter. Radio aus. Das Handy hat ohnehin keinen Empfang. 

Der Skyline Drive windet sich von Aussichtspunkt zu Aussichtspunkt. Der Blick wird immer schöner – auf das Shenandoah Valley im Westen und die Blueridge Mountains im Osten.

Diaschau: Skyline Drive

Der Skyline Drive ist übrigens dem Keynesianismus zu verdanken: Im Rahmen des New Deal ließ Präsident Roosevelt die Straße bauen – als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für junge Männer.

Panik

Den Mietwagen vor dem Hotel geparkt, den Schlüssel aus dem Zündschloss gezogen – und plötzlich bricht der helle Wahnsinn los. Das Auto hupt markerschütternd, das Armaturenbrett leuchtet wild, alle Lichter blinken. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Nach drei Minuten ist der Spuk plötzlich wieder vorüber.

Endlich finde ich im Handbuch eine Erklärung: Ich bin wohl auf die Panik-Taste am Autoschlüssel gekommen. Wusste gar nicht, dass es so etwas gibt. Aber anscheinend sitzt hierzulande die Angst vor Kriminalität so tief, dass man sich die verrücktesten Dinge einfallen lässt.


Foto: Chrysler

Übrigens ist niemand herbeigeeilt, um dem armen Menschen zu helfen, der die Panik-Taste an seinem Autoschlüssel gedrückt hatte.

Kürzlich im Radio: In den USA sitzen einer Studie zufolge heute wesentlich mehr Gefangene in Haft als noch vor 20 Jahren – obwohl die Kriminalitätsrate in dieser Zeit gefallen ist.

Nighthawk

Würde Edward Hopper die Einsamkeit in Amerika heute vielleicht so darstellen?



Abendstimmung vor einer shopping mall an einer Einfallstraße von Charlottesville, Virginia.

Ein Schnappschuss mit der Handykamera. Der Nachteil: Die Bildqualität ist lausig. Der Vorteil: Man kann ganz unauffällig Motive abbilden, die man mit einer großen Spiegelreflexkamera niemals fotografieren könnte.

The House upon a Hill

Heutiges Programm: Geschichte in hoher Dosierung. Morgens auf dem Schlachtfeld von Yorktown, auf dem die Amerikaner (zusammen mit französischen Soldaten) gegen die Briten (im Verbund mit deutschen Söldnern) ihre Unabhängigkeit erkämpften. Mittags entlang eleganter Plantagen auf Virginia’s Scenic Byway 5. Beides sehenswert.

Am Nachmittag in Monticello, dem Landsitz Thomas Jeffersons. Der beispiellose Bau entstand nach Jeffersons eigenen Plänen inmitten von Hügeln, die so sanft gewellt sind, als sei ein riesiger Lockenstab über die Erde von Virginia gegangen.

Mit Monticello entwarf Jefferson eine begehbare Architekturgeschichte, ein amerikanisches Museum und ein privates Refugium – alles unter einem Dach. Er gestaltete die Räume in verschiedenen griechischen Baustilen, drapierte die Eingangshalle mit Exponaten aus dem Wilden Westen und schuf sich einen Rückzugsraum von der ungeliebten Tagespolitik. Das Ergebnis lässt heute noch staunen.



In manchen Details erinnert Monticello an das Goethe-Haus in Weimar. Und damit gibt es endlich einen Anlass, folgenden Lesetipp loszuwerden: Harald Martenstein erkundet mit seinem Sohn das klassische Weimar. Martensteins Artikel ist zwar in diesem Blog off topic, aber so großartig, dass er einfach verlinkt werden muss.

Bildungskonsum

Warten auf den Bus in Monticello, Virginia. Neben mir auf der Bank sitzt eine vielleicht 18-Jährige mit ihrem Vater. Offenbar beginnt bald ihr Studium an der University of Virginia.

„Ich bezahle viel Geld für dein Studium“, schärft ihr der Vater ein. „Du musst unbedingt zu deinen Professoren in die Sprechstunde gehen.“ – „Aber wenn ich nichts zu fragen habe?“, gibt das Mädchen zu bedenken. – „Das kann nicht sein. Sie müssen dir helfen. Und wenn sich die Professoren nicht um dich kümmern, dann rufe ich da an und mache Druck. Wir haben unseren Teil des Vertrags erfüllt, jetzt ist deine Uni an der Reihe. Du musst nichts geben – du hast etwas zu bekommen.“

Oh heiliger Humboldt, hilf!

Copy and Paste

Wer sich auf der Homepage von Barack Obama registriert, kann bald erfahren, wen Obama als Vizepräsidenten nominieren wird. Und zwar sofort nach der Entscheidung – die Nachricht kommt als SMS.

Die New York Times hat das heute – in Anlehnung an die Abkürzungswut in Kurzmitteilungen – zu folgendem Leadsatz motiviert: „R U curious to know Obama’s VP?“. Großartige Idee. Fast so schön wie folgender Einfall: „Obama fans to get VP decision B4 NE1 else.“ So lautete schon in der vergangenen Woche eine Überschrift in USA Today.

Von meinem ersten Redaktionsleiter habe ich gelernt: „Im Journalismus ist Imitation die höchste Form der Anerkennung.“

Am Geburtsort der USA

Im Mai 1607 landeten drei englische Segelschiffe an der Küste des heutigen Virginia. Der Auftrag der rund 100 Männer an Bord: eine Kolonie in Nordamerika gründen. Es entstand Jamestown, die erste dauerhafte Siedlung von Engländern auf amerikanischem Boden – die Keimzelle der USA.

Heute soll das Leben der ersten Siedler in einem Freilichtmuseum nahe dem historischen Ort erlebbar werden. Fort Jamestown, ein Indianerdorf und die Schiffe der Engländer sind nachgebaut; Schauspieler in der Kleidung des frühen 17. Jahrhunderts patrouillieren, sägen und flechten.

Diaschau: Jamestown

Im Jamestown Settlement spürt man mitunter den Holzhammer überzogener Museumspädagogik. Eine klassische Ausstellung im Innern des Museums bietet jedoch eine Alternative.

Beiden Museumsformen ist eines gemeinsam: der legere Umgang mit dem Leid der englischen Pioniere, mit dem Schicksal der Powhatan-Indianer und dem Sklavenleben der Schwarzen in Jamestown. Irgendwie löst sich das alles in Wohlgefallen auf. Was fehlt im Vergleich zu einem deutschen Museum? Die Betroffenheit. Kein Wunder, lautet das Motto des Jamestown Settlement doch: „History is fun.“

Jamestown nahm einen schwierigen Start. Seuchen und Hungersnöten wüteten, ehe die Siedlung endlich aufblühte. Doch als die Hauptstadt Virginias von Jamestown ins Landesinnere verlegt wurde, ging es wieder bergab mit der ersten englischen Siedlung Amerikas; schließlich wurde Jamestown ganz aufgegeben.

Interessanterweise erging es der neuen Hauptstadt Virginias einige Jahrzehnte später ganz ähnlich: Williamsburg prosperierte als Nachfolger Jamestowns, musste aber bald die Hauptstadtwürde nach Richmond abgeben. Vom Glanz der Kolonialzeit blieb kaum etwas übrig. Dieses Wenige wurde in den 1920er Jahren entdeckt. Seither wird das historische Williamsburg rekonstruiert. Oder besser gesagt: als Imitat wieder aufgebaut. Denn was die Amerikaner historic nennen, hat mehr mit Disneyworld zu tun als mit Denkmalpflege.

Diaschau: Williamsburg

In der Luxuskolonie

Zu Besuch in einer gated community an der Küste von North Carolina. Rund 2000 Amerikaner aus der besseren Gesellschaft haben sich hier ihre eigene kleine Welt geschaffen – mit adretten Häusern, eigenem Restaurant, eigenem Golfplatz. Eine zwei Meter hohe Mauer umschließt die Siedlung. Besucher müssen angemeldet werden, damit der Wächter am Tor den Schlagbaum hebt. „Das ist gegen unerwünschte Gäste“, sagt mein Gastgeber zur Begrüßung. Später am Abend sagt er: „Wir isolieren uns hier. Das ist eigentlich traurig.“

Mein Gastgeber ist glühender Obama-Fan. Der Demokrat sei ein intelligenter Politiker, sagt er – und eine Persönlichkeit, die Amerikas zerrissene Gesellschaft wieder zusammenführen könne. Denn die USA seien tief gespalten. In Wohlhabende und Bettelarme. In Fast-Food-Esser und Gourmets. In Kriminelle und den ängstlichen Mittelstand. „Diese Polarisierung ist in den letzten 30 Jahren kontinuierlich stärker geworden. Das ist schlimm.“ So spricht man hinter den Mauern des Wohlstands.

Das Leben in der Siedlung ist streng geregelt. Es gibt unzählige Vorstände, Stiftungen, Beiräte. Als meine Gastgeber kürzlich das Gras neben ihrem Haus etwas länger wachsen ließen, bekamen sie umgehend Post vom Vorstand der Nachbarschaft. Die Pflege der Grünflächen entspreche nicht den hohen Standards der Siedlung, hieß es in dem Schreiben. Auch so lebt es sich hinter den Mauern des Wohlstands.

Im Nachbarhaus wohnt der ehemalige Innenarchitekt von Jackie Kennedy. Der besitze ein 100-teiliges Service von Tiffany, erzählt meine Gastgeberin. Das Silberbesteck habe er früher einmal von Truman Capote gekauft.

In der Siedlung leben viele Ruheständler, aber auch junge Familien. Nette Menschen. Elite. Man trifft sich im Clubhaus, zur Cocktailparty, zum Tennisspielen. Viele sind aus den Nordstaaten nach North Carolina gezogen, um der Kälte zu enftliehen. Hier braucht man selbst im Winter kaum jemals einen Pullover.

Kürzlich sei er einmal an der Außenseite der Mauer entlang gegangen, erzählt mein Gastgeber. Da sei er an zwei Schwarzen vorbei gekommen. „Was ist denn hinter dieser Mauer?“, habe der eine den anderen gefragt. „Ach, da halten wir unsere Yankees“, habe der geantwortet.

Southern Belle

Rundgang durch Savannah. Ernüchternder Start: Der Hafen ist vollkommen entstellt. An der Historic Waterfront entlang ziehen sich nur noch Billigrestaurants und Souvenirläden. Doch nicht einmal 20 Meter hinter dem Hafen zeigt Savannah sein schönes Gesicht. Eine elegante Börse erinnert an den Baumwollhandel, der Savannah reich werden ließ – so reich, dass ein Geschäftsmann dem Rathaus eine goldene Kuppel spendieren konnte.

Savannah wurde 1733 als erste Stadt Georgias gegründet. Der englische General James Oglethorpe entwarf die Stadt auf dem Reißbrett; alle Straßen treffen im rechten Winkel aufeinander. Das klingt langweilig. Doch 21 kleine Parks, über die ganze Altstadt verstreut, reißen die eintönige Ordnung auf. Das Raster ist kein Korsett, sondern Grundlage für Kreativität – übrigens genau wie in der Typographie.

Durch ganz Savannah zieht sich ein konsequenter Gestaltungswille. Die Stadtpalais aus dem 18. und 19. Jahrhundert fügen sich zu einem Ganzen; kein Haus will den Nachbarn übertrumpfen. Savannah erfüllt als Stadt das Idealbild, das man früher im Süden von Frauen pflegte: schön, zurückhaltend, elegant. Eine southern belle. In Savannah passen sich selbst die Kirchen in die gleichmäßigen Dimensionen ein – mit Ausnahme der Cathedral of St. John the Baptist. Aber so viel Platz muss eine Kathedrale schon in Anspruch nehmen.

Ein Glanzpunkt am Südrand der Altstadt ist der Forsyth Park mit seinem viktorianischen Brunnen im Zentrum.



Neben dem Brunnen verkauft ein Schwarzer Herzen, die er aus Palmenblättern geflochten hat. Seit 15 Tagen ist er obdachlos. Und zornig. „Gott hasst dieses Land, er hasst uns alle“, sagt der Schwarze. „Schau dir nur Hurrikan Katrina an. Was bauen wir Amerikaner als erstes wieder auf? Das Casino. Wenn wir so weitermachen, kommt der nächse Hurrikan bestimmt.“

All the News That’s Fit to Print

Manche Dinge sind so selbstverständlich, dass sie mitunter in Vergessenheit zu geraten drohen. Zum Beispiel die Tatsache, dass die New York Times eine großartige Zeitung ist. All die echten und angeblichen Skandale ließen in den vergangenen Jahren in den Hintergrund rücken, welche Leistung die NYT-Redaktion jeden Tag bringt.

Einige zufällige Beispiele aus den vergangenen Tagen:

• Zum Krieg im Kaukasus berichtet die NYT nicht nur über Panzerkolonnen und Luftangriffe, sondern auch über den Cyberwar, der schon Wochen zuvor zwischen Russland und Georgien ausbrach. Die Geschichte stand am Mittwoch auf der Titelseite.
• Der Dirigent der Last Night of the Proms will Edward Elgar’s Land of Hope and Glory ohne Vibrato spielen lassen. Die NYT steigt nicht in eine Nischendiskussion unter Musikern ein, sondern nimmt den Vibrato-Streit zum Anlass, über das Nationalbewusstsein der Briten und historisch korrekte Aufführungen zu schreiben.
• Zu Wochenbeginn war das Urteil eines Militärtribunals in Guantanamo über einen Fahrer Osama bin Ladens das Topthema in allen US-Medien. Ein Reporter der NYT verbrachte den Tag im kubanischen Gericht von Guantanamo und schrieb eine spannende Parallelgeschichte.

Mit jedem Morgen NYT-Lektüre steigt die Spannung auf Mario Kaisers Reportage über die New York Times in der kommenden Geo-Ausgabe.

The Big Easy

Am Morgen im Café Du Monde. Flucht vor dem hellbraunen Kaffee-Ersatz im Hotel. Das Monde ist zurecht berühmt für café au lait und beignets (eine New-Orleans-Version des doughnot). Das Traditionshaus liegt am Jackson Square, dem Herzen des Französischen Viertels. Blick auf Palmen und die St. Louis Cathedral. Nebenan kann man sogar die New York Times kaufen – eine seltene Gelegenheit in den Südstaaten. Schade nur, dass die Kellnerinnen nicht französisch sprechen. Sie kommen aus Asien. Aber der café au lait schmeckt wirklich wie in der Provence.

Mittags im French Quarter und im Garden District. Postkartenschönheiten. Aber eben Schönheiten.

Diaschau: New Orleans

Abends in der Columns Bar, etwas zurückgesetzt von der St. Charles Avenue. Auf der Frontterrasse sitzt man zwischen weißen Säulen. Die Flaggen der USA, von Louisiana und New Orleans flattern im Wind. Gute Cocktails und vieles zu beobachten. Am linken Nachbartisch ein Treffen von Ehrenamtlichen; die Damen mit sehr langen Fingernägeln und sehr starkem Make-up; Rotwein in sehr kleinen Gläsern auf dem Tisch. Am rechten Nachbartisch Engländer im Fußballtrikot ihrer Nationalmannschaft; Bier aus großen Gläsern; laute Gespräche am Handy.

Rückweg im Streetcar. Nach zwei Haltestellen steigt ein stämmiger Mann ein und ruft durch den ganzen Wagen: „Good evenig, you all.“ Ein Fahrtkartenkontrolleur? Nein. Ein Kabarettist, der mit einer kurzen Stand-up-Einlage für sein Vorstellung wirbt.

An der Endstation versperrt eine Big Band die Straße. Trompete, Saxophon, Posaune, Sousaphon und Schlagzeug. Jedes Stück dauert mindestens zehn Minuten. Jeder darf sein Solo spielen. Jazz ist überall. Sogar im McDonald’s läuft der Basin Street Blues.

Im Bücherhimmel

Das Faulkner Book House in der Altstadt von New Orleans. Eine prächtige Buchhandlung. Der Hauptraum ist keine 20 Quadratmeter groß, streckt sich aber fast sechs Meter in die Höhe. In Ehren gealtert sind die Regale. Darin eine überraschende Vielfalt an Belletristik – Prachtausgaben ebenso wie erschwingliche Taschenbücher. Ein kleiner Nebenraum fasst noch einmal drei Regale; hier sind Gedichtbände und Raritäten untergekommen. 

Diaschau: Faulkner House Books

Kann man sich über ein solches Kleinod einfach nur freuen? Gestern im Radio: Ein selbständiger Buchhändler aus dem Mittleren Westen bittet seine Kunden um Spenden. Ohne milde Gaben sieht er keine Zukunft für seine Buchhandlung.

Sweet Home Alabama

Einige Beobachtungen während der Autofahrt durch Alabama.

Eine christliche Seniorengruppe ist in einem weißen Kleinbus mit aufgemaltem Kreuz unterwegs. Die älteren Herrschaften machen Rast in einer Filiale der Fast-Food-Kette Wendy’s. Vielleicht, weil hier die Werbung Old Fashioned Hamburger verspricht?

Nach einer Woche intensiven Suchens zum ersten Mal einen Hinweis auf die Präsidentschaftswahl im Straßenbild gesehen. Eine Kreuzung in Montgomery. Auf dem Auto vor mir wirbt ein Aufkleber für AlObama. Der Sticker klebt auf einem Toyota Prius.

Trotz aller Warnungen lässt man sich von den Entfernungen täuschen. Auf der Landkarte scheint alles so nah beieinander zu liegen. In Wirklichkeit zieht sich die Interstate Meile um Meile in sanften Kurven durch die Wälder von Alabama. Unglaubliche Weite.

Suburb

Ein Vorort von Atlanta. Zum Starten der Diaschau auf das Foto klicken.

Suburb

Coke und CNN

Abstecher nach Atlanta. Im Stadtzentrum gruppieren sich die Hochhäuser des CNN-Hauptquartiers um einen überdachten Platz. Überall das Senderlogo und stars and stripes.



Die Inside CNN tour beginnt – nach dem obligatorischen security check – mit einer Fahrt auf der längsten Rolltreppe der Welt (rechts im Bild). Anschließend ein nachgebildeter Regieraum, in dem gerade Live-Bilder aus Georgien einlaufen. Erstaunlich: Über Lautsprecher kann man die Gespräche in der CNN-Regie mithören.

Es folgt ein wenig Volksbelustigung mit blue screen und Teleprompter – erstaunlich, welche Überraschung diese Uralt-Tricks noch heute hervorrufen.

Nach rund dreißig Minuten Führung das Highlight: ein Blick in den zentralen Newsroom von CNN, wie man ihn im Hintergrund der Nachrichtensendungen sieht.



Hier gibt es keine Tricks. Der Moderationstisch des news anchor steht tatsächlich im Newsroom; nicht einmal eine Glasscheibe trennt den Moderator von den Redakteuren.

Trotz Olympia und Georgien-Konflikt ist von Hektik nichts zu sehen. Am Rand des Newsrooms sitzen die news gatherer. Eine Redakteurin liest in aller Ruhe die Financial Times. So ganz tot scheinen die Printmedien selbst bei CNN noch nicht zu sein.

Nach einer knappen Stunde Studio-Tour geht es quer über den Centennial Olympia Park zur World of Coca Cola. Hier gibt es einen anderen Weltmarktführer aus Atlanta zu bestaunen. Der Weg in das Coke-Museum führt durch penible Sicherheitskontrollen. Bei CNN konnte man die Angst vor Eindringlingen noch verstehen – aber hier? Die amerikanischen Besucher jedenfalls nehmen es ohne Murren.

Die World of Coca Cola ist geschickte Werbung. Eine Coke-Produktionslinie, ein historischer Rundgang, eine Ausstellung über Coca Cola in der Kunst – das alles ist professionell aufgezogen. Im letzten Raum gibt es Coca-Cola-Produkte aus aller Welt zu probieren. Für deutsche Geschmacksnerven sind viele soft drinks aus Asien und Afrika mehr als gewöhnungsbedürftig. Unglaublich, wie viel Zucker sich in ein einziges Glas Limonade pressen lässt.

Gibt es T-Mobile in den USA?

Ich hatte mich schon gefreut, T-Mobile-Kunde zu sein. Schließlich hat T-Mobile ein Schwesterunternehmen in den USA. Also wollte ich während des Auslandssemesters meinen deutschen Vertrag auf Eis legen und vorübergehend zu T-Mobile USA wechseln. Das sollte eigentlich kein Problem sein.

Denkste.

Besuch im T-Mobile-Shop in Cumming, Georgia: Mein Handy akzeptiert die amerikanische SIM-Karte nicht. Dabei hatte man mir im Tübinger T-Punkt noch versichert, das Handy sei überall mit T-Mobile kompatibel. Jetzt stellt sich heraus: Das Handy funktioniert nur mit T-Mobile Deutschland.

Anruf bei der Hotline von T-Mobile USA: Sorry, we can’t help you. 

Anruf bei der Hotline von T-Mobile Deutschland. Es entspinnt sich folgender Dialog:

Mein Handy funktioniert nicht mit T-Mobile USA.

Es gibt ja auch kein T-Mobile in Amerika.

Wie bitte?

T-Mobile gibt es nicht in den USA.

Aber ich war gestern in einem T-Mobile-Shop in Georgia.

Das kann nicht sein.

Schauen Sie doch mal auf www.t-mobile.com. 

Oh, anscheinend gibt es unser Unternehmen doch in den USA.

Nach dieser plötzlichen Erkenntnis wollte der Berater knapp 100 Euro berechnen, falls das Handy freigeschaltet wird – 100 Euro, um T-Mobile-Kunde zu bleiben. Nach einigem hin und her ließ sich der gute Mann doch noch von diesem Plan abbringen. 

Zwei Tage später ist der Freischaltcode sogar schon angekommen. Zeit also für einen Südstaaten-Dank: I appreciate your effort. It was a pleasure to meet you. Have a great day! Und am besten alles auf einmal. Denn höflich ist man im Süden.

Flaggenpanne reloaded

Eben in den Frühnachrichten von Fox: Der United States Postal Service hat eine Briefmarke herausgebracht, auf der die amerikanische Flagge bei Nacht im Wind flattert, dramatisch vom Mond beleuchtet. 

Doch etwas stimmt nicht: Die Flagge zeigt sieben weiße Streifen – korrekt wären nur sechs. Zum Eingreifen ist es zu spät: Die Briefmarke wurde bereits rund eine Milliarde Mal gedruckt.

Mit Interesse wird man die US-Briefmarke in der Redaktion von ARD aktuell in Hamburg-Lokstedt betrachten. Der gleiche Fehler unterlief der Tagesschau nämlich Anfang Juli:

Bei ARD aktuell wurde nach der Flaggenpanne angeblich die zuständige Grafikerin gefeuert. Konsequenzen für die Malerin der verunglückten US-Briefmarke sind bislang nicht bekannt.

Zu Besuch bei Verwandten

Eine Familie mit vier Kindern. Die Mutter kommt aus Deutschland, der Vater aus den USA. Die Kinder wachsen zweisprachig auf. Das Ergebnis: Babylon am Esstisch – aber nur beim ersten Hinhören. Erstaunlicherweise wissen die Kleinen nämlich genau, mit wem sie in welcher Sprache zu reden haben. Nur ich komme immer wieder durcheinander.

Am Vormittag in der Bank of America, um die obligatorische US-Kreditkarte zu beantragen. Dank der permanent address meiner Verwandten lief alles wunderbar. Am aufwändigsten gestaltete sich die Auswahl des richtigen Kreditkarten-Designs. Zur Wahl standen Bilder von Football-Mannschaften, Tieren, Autos ... Ich habe mich für folgendes Motiv entschieden:

Wenn schon Amerika, dann auch richtig. Passend dazu: Die Bürokratie-Rallye (Bank, T-Mobile-Filiale, Social Security Office) heute im SUV auf den breiten, geraden Straßen von Georgia zurückgelegt; am Mittag im drive-through von Burger King. Das Klischee lebt.