Reisegruppe

Durch den Südwesten der USA mit vier Kommilitonen aus Yale: Matthias (Heimatuni Freiburg), Marc (Paris), Manuel (Tübingen) und Charlotte (Paris). Zu sehen am Devil’s Golf Course im Tal des Todes.

Las Vegas

Am Montagabend zurück nach Las Vegas, wieder sechs Stunden durch die Wüste. Hinter einem Berg taucht plötzlich die Stadt auf, ein greller Lichtstreifen nach der Dunkelheit der letzten Kilometer. In Las Vegas ist erlaubt, was in US-Städten eigentlich verboten ist: öffentlich Alkohol trinken, in Gebäuden rauchen, Glücksspiel, Prostitution.



Auf dem Strip, der palmengesäumten Hauptstraße von Las Vegas, reiht sich ein Kasino an das nächste. In den riesigen Gebäuden stecken neben dem eigentlichen Kasino noch Hotels, Restaurants, Einkaufsläden und Hochzeitskapellen. Das Herz aber sind die Pokerrunden und Roulettetische. Traurig die Menschen vor den einarmigen Banditen: Joe Sixpacks und Hockeymoms in allen Verwahrlosungsstufen der Spielsucht. Ihre Getränke werden von kaum bekleideten Serviererinnen an die Spielautomaten gebracht.

Am Eingang des Strip stehen mexikanische Einwanderer auf dem Bürgersteig und preisen für einen mickrigen Lohn Bordelle an. Den Passanten drücken sie Fotos von Prostituierten in die Hand. An der nächsten Ampel sammeln sich die weggeworfenen Zettel auf dem Asphalt.

Grand Canyon

Hier gibt es die Fotos im Großformat.

Durch die Wüste

Am Sonntag sechs Stunden im Auto durch die Wüste, von Las Vegas zum Grand Canyon. Sechs Stunden im Nichts. Neben der Autobahn läuft eine Stromleitung entlang, ansonsten ahnt man kaum, dass es Menschen auf der Erde gibt. Nur Sand, rote Felsen, Gras und Büsche.



Alle 30 Minuten erinnert eine Siedlung schwach an die Zivilisation. Orte wie Ash Fork und Kingman, Karikaturen einer amerikanischen Stadt. Tankstellen, Fast-Food-Restaurants, Motels, einige klapprige Wohnhäuser. Das war es.





In der Wüste von Arizona fährt man nicht Auto, man cruist. Eine schnurgerade Autobahn, fast kein Verkehr. Da reicht eine Hand am Lenkrad. Die Füße braucht man meistens gar nicht, weil der Tempomat die Höchstgeschwindigkeit von 120 Stundenkilometern hält. Gelegenheit zum Panoramablick auf die Lucky-Luke-Landschaft.

Erst im Dunkeln Ankunft am Südrand des Grand Canyon. Nachts noch einmal an die Schlucht gelaufen. Der Mond leuchtet die Nordseite sanft aus. Der Himmel ein Farbverlauf von Dunkelblau nach Schwarz. Hunderte Sterne zu sehen; je länger man nach oben schaut, desto mehr werden es. Vollkommene Stille.

Vor nicht einmal zwei Wochen auf der Spitze des Rockefeller Center in New York. Das Lichtermeer von Manhattan bei Nacht. Reklameleuchten, Scheinwerfer, Autolichter. Am Himmel kaum ein Stern auszumachen. Fröhlicher Lärm von Menschen aus aller Welt, den man noch 72 Stockwerke über dem Grund hört.

Zwei Momente, wie sie unterschiedlicher nicht seien können. Aber beide so erhaben, dass man sich fast schämt für die eigene Rührung.

Über den Wolken

Am Samstag Flug quer über die USA, von New York nach Los Angeles. Beim Start ein vorerst letzter Blick auf Manhattan: die langen Avenues, die Wolkenkratzer, der Central Park. Nach wenigen Minuten verschwindet die dicht besiedelte Ostküste aus dem Blick.

Während der nächsten sechs Stunden Flug sieht man Berge (Appalachen, Rockie Mountains), Wüste (in Utah und Arizona) und endlose Felder (so ziemlich überall sonst). Kurz gesagt: die fly-over zone. Faszinierend der Blick auf Kansas. Dort haben die Landwirte mit ihren Feldern riesige Vierecke und Kreise auf den Boden gemalt, die sich im Januar in tausend Brauntönen aneinanderreihen. Kunst aus Zufall.

Die letzten Minuten über den Vororten von Los Angeles, die zu einer einzigen Megastadt zusammengewachsen sind. Im Schachbrettmuster reihen sich die Einfamilienhäuser aneinander. Block um Block. Hunderte Blocks, Tausende Blocks. Fast enttäuschend danach der Blick auf das kleine Hochhausviertel von Los Angeles.

Während des Fluges über die USA nebenher eine halbe Packung Nürnberger Spekulatius gegessen, die noch von einem Weihnachtspaket übrig war, und im Bordfernsehen auf CNN verfolgt, wie israelische Soldaten in den Gazastreifen einmarschieren.

Winter im Nordosten

Zwei Wochen in den Metropolen der Ostküste sind vorüber. Das Programm: New York, Washington, Philadelphia, Boston.

Top:

• Nach all dem blinkenden Kitsch in New Haven endlich einmal schöne Weihnachtsdekoration. Meine Favoriten: die elegante Kulturabteilung der französischen Botschaft an der Fifth Avenue in New York und das stilsichere Thomas Bond House in Philadelphia.
  
• Das Nationalarchiv in Washington. In der Dauerausstellung zu sehen: die Originale von Magna Carta, amerikanischer Unabhängigkeitserklärung, US-Verfassung und Bill of Rights. So viele übertriebene Propagandafilme kann man gar nicht gesehen haben, dass man beim Blick auf diese Dokumente nicht begeistert ist von Amerika.
  
• Abends auf der National Mall in Washington am Reflecting Pool entlang gelaufen, immer weiter auf das Lincoln Memorial zu. Erst nach diesem Erlebnis weiß man, wie großartig das New-Yorker-Cover nach dem Wahlerfolg des Lincoln-Fans Obama eigentlich war.
  

Flop:

• Der Brickskeller in Washington, angeblich die Kneipe mit der größten Bierauswahl der Welt. Eigener Versuch mit niederschmetterndem Ergebnis: Jever ist nicht vorrätig, Paulaner steht auch nur zum Schein auf der Karte. Immerhin kann man ein Pilsner Urquell bekommen. Aber das schmeckt nur noch goal*.
  
• Der Winter ist im Nordosten der USA kalt. Richtig kalt. Und in den Hochhausschluchten von New York elend kalt.
  

* (oberhessisches Adjektiv, bezeichnet den faden Geschmack eines Bieres, das während der Lagerung mehrmals warm und kalt geworden ist)

Interessante Kombinationen

• Die Independence Hall in Philadelphia sehen, in der die Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet wurde, und am nächsten Tag das vergilbte Originaldokument im Nationalarchiv in Washington zu entziffern versuchen.
• In Philadelphia nachmittags die Liberty Bell, das Symbol der freiheitlichen USA, besichtigen und abends in „Milk“ gehen, einen neuen Kinofilm über den ersten erfolgreichen, aber schließlich ermordeten schwulen Politiker Amerikas.
• In Washington vormittags die Weltkriegs-Bomber im Air and Space Museum sehen und nachmittags in der National Galery of Art auf Anselm Kiefers Skulptur „Angel of History“ stoßen. 

Eine unmögliche Zeitschrift

Diese Zeitschrift macht alles falsch. Sie bringt furchtbar lange Texte über entlegene Themen, gern über die Innenpolitik afrikanischer Kleinstaaten. Es gibt überhaupt keine Fotos. In den Textwüsten verstecken sich stattdessen Karikaturen, die mit den Artikel nichts zu tun haben. Das Magazin beginnt nicht mit einer atemberaubenden Bildstrecke, sondern mit klein gedruckten Kulturterminen. 

Und doch ist der New Yorker die beste Zeitschrift der Welt. Man muss sich nur die aktuelle Weihnachtsausgabe ansehen. Ein großartiges Cover mit dem Gemäde „Minimal Christmas“ von Bob Staake im Stil Piet Mondrians. 

Im Innenteil ein bissiger Politik-Kommentar von Hendrik Hertzberg, einfallsreiche Feuilletons wie Lauren Collins Notizen zur Einkaufstauschenmode in der Wirtschaftskrise, großartige Kurzgeschichten wie „Another Manhattan“ von Donald Antrim. 

Was will man mehr?

Museumstour durch New York

Reizüberflutung und Bildungsüberforderung – das Metropolitan Museum of Art in New York ist der amerikanische Louvre. Eine riesige Sammlung fantastischer Kunst, aber leider unübersehbar, von chinesischen Vasen über einen ägyptischen Tempel und deutsche Gemälde des Mittelalters bis zu Werken Andy Warhols. Wer soll das alles einordnen können? Wahrscheinlich kann es niemand, aber das ist auch nicht nötig. Es genügt schon, vor Pieter Brueghels Ernte-Bild oder Arnold Böcklins „Toteninsel“ im Original zu sehen und einfach nur zu staunen.

Dem Met gegenüber steht an der Fifth Avenue die Neue Galerie, eine Sammlung deutscher und österreichischer Kunst aus der Zeit um 1900. So nah sich die Museen geographisch sind, so stark unterscheiden sie sich inhaltlich. Das Met wirkt riesig und überladen, bei der kleinen Neuen Galerie scheint alles aus einem Guss zu sein. Das Gebäude, die Möbel, das Grafikdesign – alles passt perfekt zusammen. Im Moment kommt noch eine düstere, aber faszinierende Sonderausstellung über Alfred Kubin hinzu.

Das Museum of Modern Art gilt offensichtlich als touristisches Muss in New York. Durch die fünf Stockwerke drängen sich jedenfalls riesige Menschenmassen – im schlimmsten Fall kaugummiblasenerzeugend, einhändig videofilmend und handykamerknipsend. Vielleicht sollten sich die Kunstwerke an Bertolt Brecht halten, das Museum auflösen und neue Besucher wählen. Bis dahin muss man eben den Standplatz gegen die strömenden Massen verteidigen – etwa vor Matisses „Tanz“ und den „Campbell’s Soup Cans“ von Andy Warhol. Großartig auch Vincent van Goghs „Nachtcafé“, dem ich hinterher reisen musste – als Leihgabe der Yale University Art Gallery hängt das Gemäde derzeit im Moma.

Letzte Station: das Guggenheim Museum. Ein wunderschöner weißer Bau an der Fifth Avenue, der sich reichstagskuppelmäßig in Spiralen nach oben windet. Aber leider auch ein Gebäude, das sich selbst zu wichtig nimmt und an jeder Stelle ruft: Bewundere mich! Die eigentliche Ausstellung droht dabei unterzugehen. Schade, sind doch gerade die genuin amerikanischen Fotografien von Catherine Opie sehenswert.