Kulturschock

Am Freitagmorgen noch durch das verschneite Yosemite Valley zum Grantifelsen El Capitan gewandert, am Nachmittag schon in San Francisco. Nach fünf Tagen in der Provinz zurück im modernen Amerika. Wieder New York Times lesen. Mittagspause zwischen einem Kaffeehaus von Starbucks und einem Öko-Supermarkt von Wholefoods. 

Gerade einmal 200 Kilometer im Auto gefahren und schon in einer anderen Welt angekommen.

An solchen Tagen kann man ermessen, wie tief der Riss tatsächlich ist, der durch die amerikanische Gesellschaft geht. Der Riss zwischen den Naturburschen und Waffenbesitzern aus der fly-over zone und den Fans der liberal media elite an den Küsten. 

Die USA sind tatsächlich das Land der Gegensätze: Die Großstädte mondäner als Berlin, die Siedlungen auf dem flachen Land provinzieller als das kleinste Dorf auf der Schwäbischen Alb.

Das schönste Tal

Ein ruhiger Tag im Yosemite National Park. Mit dem Bus auf mehr als 2000 Meter Höhe in das Haupttal. Wäre das Wort nicht so abgenutzt, müsste man den Anblick majestätisch nennen. Mächtige Berge an allen Seiten, weite Schneefelder, glasklares Wasser im Merced River, ein mehr als 700 Meter hoher Wasserfall. Schöner kann ein Tal nicht sein. 

Im ganzen Yosemite Valley ein Harzgeruch, als habe man gerade einen Weihnachtsbaum aus dem Wald geholt und im Auto die Heizung aufgedreht. 

Wieder unverschämtes Glück mit dem Wetter: nicht zu kalt, blauer Himmel, weite Sicht. Und am Abend geht über der Bergkuppe des North Dome der Vollmond auf.

Im Tal des Todes

Nach Hunderten Kilometern durch die Wüste von Arizona und Nevada am Dienstag zurück nach Kalifornien, in die heißeste Wüste der USA, das Death Valley. Tatsächlich ist das Tal des Todes noch trockener, noch wärmer (selbst im Januar sind es 20 Grad) und noch lebensfeindlicher als die Wüsten ringsum. Aber auch schöner. An der Artist’s Palette färben Mineralien die Berge in Pastelltönen; am Devil’s Golfcourse wird der Boden von bizarren Salzkristallen geformt; im engen Mosaik Canyon fühlt man sich wie im Western kurz vor dem Indianerüberfall.

Was man zuvor auch alles über Wüsten gelesen hat – der Eindruck im Death Valley ist überwältigend. Selbst im Januar, dem kältesten Monat im Tal des Todes, kommt man ins Schwitzen. Der Boden macht das Laufen fast unmöglich, mal mit spitzen Steinen, mal mit feinkörnigem Sand. Eine riesige Freude, am Abend die Oase Furnace Creek mit ihren Palmen zu sehen – das erste Grün des Tages.

Das Death Valley ist schön und gefährlich zugleich. Was sollte in der Wüste auf keinen Fall passieren? Ein platter Reifen. So geschehen am Mittwoch um 14 Uhr. Mit dem Ersatzreifen 70 Kilometer bis zur nächsten Werkstatt geschlichen. In Lone Pine, einem kleinen Städtchen am Wüstenrand, das nach zwei Tagen im Death Valley wie eine Metropole wirkt, einen Automechaniker gefunden. In 15 Minuten ist der Reifen auf wundersame Weise mit antiken Werkzeugen repariert. Es kann weitergehen in das 550 Kilometer entfernte Merced am Fuß des Yosemite National Park.

Ein surrealer Tag. Erst der Reifenplatzer in der Wüste. Dann auf dem Weg nach Lone Pine Kampfflugzeuge von einem nahen Militärgelände im Tiefflug über dem Auto. Schließlich auf dem Weg nach Merced in der Sierra Nevada plötzlich undurchdringlicher Nebel auf der Autobahn, der so schnell wieder verschwindet wie er gekommen ist. Zeit für einen ruhigeren Tag.

Reisegruppe

Durch den Südwesten der USA mit vier Kommilitonen aus Yale: Matthias (Heimatuni Freiburg), Marc (Paris), Manuel (Tübingen) und Charlotte (Paris). Zu sehen am Devil’s Golf Course im Tal des Todes.

Las Vegas

Am Montagabend zurück nach Las Vegas, wieder sechs Stunden durch die Wüste. Hinter einem Berg taucht plötzlich die Stadt auf, ein greller Lichtstreifen nach der Dunkelheit der letzten Kilometer. In Las Vegas ist erlaubt, was in US-Städten eigentlich verboten ist: öffentlich Alkohol trinken, in Gebäuden rauchen, Glücksspiel, Prostitution.



Auf dem Strip, der palmengesäumten Hauptstraße von Las Vegas, reiht sich ein Kasino an das nächste. In den riesigen Gebäuden stecken neben dem eigentlichen Kasino noch Hotels, Restaurants, Einkaufsläden und Hochzeitskapellen. Das Herz aber sind die Pokerrunden und Roulettetische. Traurig die Menschen vor den einarmigen Banditen: Joe Sixpacks und Hockeymoms in allen Verwahrlosungsstufen der Spielsucht. Ihre Getränke werden von kaum bekleideten Serviererinnen an die Spielautomaten gebracht.

Am Eingang des Strip stehen mexikanische Einwanderer auf dem Bürgersteig und preisen für einen mickrigen Lohn Bordelle an. Den Passanten drücken sie Fotos von Prostituierten in die Hand. An der nächsten Ampel sammeln sich die weggeworfenen Zettel auf dem Asphalt.

Grand Canyon

Hier gibt es die Fotos im Großformat.

Durch die Wüste

Am Sonntag sechs Stunden im Auto durch die Wüste, von Las Vegas zum Grand Canyon. Sechs Stunden im Nichts. Neben der Autobahn läuft eine Stromleitung entlang, ansonsten ahnt man kaum, dass es Menschen auf der Erde gibt. Nur Sand, rote Felsen, Gras und Büsche.



Alle 30 Minuten erinnert eine Siedlung schwach an die Zivilisation. Orte wie Ash Fork und Kingman, Karikaturen einer amerikanischen Stadt. Tankstellen, Fast-Food-Restaurants, Motels, einige klapprige Wohnhäuser. Das war es.





In der Wüste von Arizona fährt man nicht Auto, man cruist. Eine schnurgerade Autobahn, fast kein Verkehr. Da reicht eine Hand am Lenkrad. Die Füße braucht man meistens gar nicht, weil der Tempomat die Höchstgeschwindigkeit von 120 Stundenkilometern hält. Gelegenheit zum Panoramablick auf die Lucky-Luke-Landschaft.

Erst im Dunkeln Ankunft am Südrand des Grand Canyon. Nachts noch einmal an die Schlucht gelaufen. Der Mond leuchtet die Nordseite sanft aus. Der Himmel ein Farbverlauf von Dunkelblau nach Schwarz. Hunderte Sterne zu sehen; je länger man nach oben schaut, desto mehr werden es. Vollkommene Stille.

Vor nicht einmal zwei Wochen auf der Spitze des Rockefeller Center in New York. Das Lichtermeer von Manhattan bei Nacht. Reklameleuchten, Scheinwerfer, Autolichter. Am Himmel kaum ein Stern auszumachen. Fröhlicher Lärm von Menschen aus aller Welt, den man noch 72 Stockwerke über dem Grund hört.

Zwei Momente, wie sie unterschiedlicher nicht seien können. Aber beide so erhaben, dass man sich fast schämt für die eigene Rührung.

Über den Wolken

Am Samstag Flug quer über die USA, von New York nach Los Angeles. Beim Start ein vorerst letzter Blick auf Manhattan: die langen Avenues, die Wolkenkratzer, der Central Park. Nach wenigen Minuten verschwindet die dicht besiedelte Ostküste aus dem Blick.

Während der nächsten sechs Stunden Flug sieht man Berge (Appalachen, Rockie Mountains), Wüste (in Utah und Arizona) und endlose Felder (so ziemlich überall sonst). Kurz gesagt: die fly-over zone. Faszinierend der Blick auf Kansas. Dort haben die Landwirte mit ihren Feldern riesige Vierecke und Kreise auf den Boden gemalt, die sich im Januar in tausend Brauntönen aneinanderreihen. Kunst aus Zufall.

Die letzten Minuten über den Vororten von Los Angeles, die zu einer einzigen Megastadt zusammengewachsen sind. Im Schachbrettmuster reihen sich die Einfamilienhäuser aneinander. Block um Block. Hunderte Blocks, Tausende Blocks. Fast enttäuschend danach der Blick auf das kleine Hochhausviertel von Los Angeles.

Während des Fluges über die USA nebenher eine halbe Packung Nürnberger Spekulatius gegessen, die noch von einem Weihnachtspaket übrig war, und im Bordfernsehen auf CNN verfolgt, wie israelische Soldaten in den Gazastreifen einmarschieren.

Winter im Nordosten

Zwei Wochen in den Metropolen der Ostküste sind vorüber. Das Programm: New York, Washington, Philadelphia, Boston.

Top:

• Nach all dem blinkenden Kitsch in New Haven endlich einmal schöne Weihnachtsdekoration. Meine Favoriten: die elegante Kulturabteilung der französischen Botschaft an der Fifth Avenue in New York und das stilsichere Thomas Bond House in Philadelphia.
  
• Das Nationalarchiv in Washington. In der Dauerausstellung zu sehen: die Originale von Magna Carta, amerikanischer Unabhängigkeitserklärung, US-Verfassung und Bill of Rights. So viele übertriebene Propagandafilme kann man gar nicht gesehen haben, dass man beim Blick auf diese Dokumente nicht begeistert ist von Amerika.
  
• Abends auf der National Mall in Washington am Reflecting Pool entlang gelaufen, immer weiter auf das Lincoln Memorial zu. Erst nach diesem Erlebnis weiß man, wie großartig das New-Yorker-Cover nach dem Wahlerfolg des Lincoln-Fans Obama eigentlich war.
  

Flop:

• Der Brickskeller in Washington, angeblich die Kneipe mit der größten Bierauswahl der Welt. Eigener Versuch mit niederschmetterndem Ergebnis: Jever ist nicht vorrätig, Paulaner steht auch nur zum Schein auf der Karte. Immerhin kann man ein Pilsner Urquell bekommen. Aber das schmeckt nur noch goal*.
  
• Der Winter ist im Nordosten der USA kalt. Richtig kalt. Und in den Hochhausschluchten von New York elend kalt.
  

* (oberhessisches Adjektiv, bezeichnet den faden Geschmack eines Bieres, das während der Lagerung mehrmals warm und kalt geworden ist)